时尚品牌营销“无性别”、“中性”或“包容性别”服装，支持者认为这是挑战传统性别刻板印象的开创性运动，但批评这一潮流类别的人士认为，该行业是在营销一种社会传染病，可能会造成不可挽回的伤害，尤其是对未成年人。
专门从事零售和科技领域的全球咨询和研究公司Coresight Research的高级分析师艾琳·施密特(Erin Schmidt)说，她在大约两三年前注意到这个行业发生了变化，当时在工作场所和学校里，关于性别认同和代词使用的讨论增多了。
她在接受福克斯新闻数字频道采访时表示:“我相信这真的有助于推动(中性)分类的发展，因为那时人们才真正意识到有不同的分类，如非二元性别、性别和顺性别，而且每个人与他们的出生方式有不同的关系。”
她说，年轻消费者也对中性商品的突出地位产生了重大影响。
2021年，PacSun在美国购物中心开设了一家无性别儿童商店，而Abercrombie and Fitch Co.的子公司Gilly Hicks在哥伦布开设了第一家无性别店面。
施密特认为，儿童和青少年可能是无性别服装类别“最大的”市场之一。
施密特说，“孩子们有更多的选择”来表达自己，“从长远来看肯定会产生积极的影响。”“这绝对不只是一个骄傲月”，“这绝对不是一种趋势或运动，而是未来的方式，”她补充说。
像杰瑞德·莱托和哈里·斯泰尔斯这样的名人在时尚界打破了性别界限，经常穿着连衣裙和短裙等女性化的服装出现在红毯上。
施密特说:“事实上，名人确实在推动这一领域的发展，并真正使其合法化。”“尤其是年轻一代，当他们看到布拉德·皮特穿着裙子出席《高速列车》首映式时，他们会突然说，‘好吧，这没什么。我也可以穿裙子。’”
但是，并不是所有人都认为这种趋势是好事。
《李维斯脱下扣子》一书的作者、李维斯前高管詹妮弗·塞说，这种趋势可能会让年轻人非常困惑，她说，应该鼓励年轻人接受自己的身体。
赛说:“事实是，生物学上有男性，也有女性。“当流行品牌和学校老师在宣传这两种东西不存在的信息时，我认为这真的会让孩子们感到困惑。”
“这会变得非常逆行，”她补充说。“我是一个小女孩，一个假小子，我是一个运动员。这并不意味着我不是女孩。我以为这就是女权运动的意义所在。”
塞将这一运动归结为企业及其领导人的推动，他们试图洗清自己“行善者和利他主义者”的名声，而不是为了赚钱。
塞说:“我认为这主要是美德信号。”“从某种意义上说，我认为这是洗白名誉。这是一种表明你站在进步事业的正确一边的方式，实际上不需要做太多。”
她强调了一个事实，即人口中有一小部分是非二元或变性人，她认为这表明“问题并不在于他们自己”，而是“所有其他想要宣称支持这一群体的人”。
皮尤研究中心(Pew Research Center)的数据显示，只有1.6%的美国成年人认为自己是跨性别者或非二元性别者，而30岁以下的成年人中有5.1%的人认为自己是跨性别者或非二元性别者。
“围绕这些觉醒的事业来定位品牌，不是为了卖更多的东西，而是为了用进步主义的盾牌来隐藏和掩盖商业一直都是这样的事实，”她补充说。
2020年11月，卫生棉条品牌This is l与Phluid Project合作开展了一项活动，由跨性别活动人士杰弗里·马什(Jeffrey Marsh)参与。
“跨性别男性有月经，”马什在Instagram上写道。“女性和非二元性别的人都有生理期。“月经是人的事。”
“这太可笑了，因为变性女性不需要卫生棉条，”塞在回应这则广告时说。“这显然不适合这个群体。这是为了让所有人都明白，作为一个品牌和一家企业，你是多么善良。”
她说，企业和零售商在没有考虑任何后果的情况下，就加入了当前的社会传染。
“我认为这是一种模糊意图的方式，因为任何公司的意图和受托责任都是为了赚钱，”她补充说。“他们甚至没有意识到或意识到，这可能真的疏远了一半的人，我认为，如果不是更多的话。”
一些品牌，如One DNA、Telfar、Tomboy X、Wildfang、Kirrin Finch都以中性品牌而闻名，而H&M、维多利亚的秘密品牌PINK、Nordstrom、Tommy Hilfiger和Abercrombie & Fitch等品牌则开始了自己的中性系列或系列。
就连戴比尔斯(De Beers)和蒂芙尼(Tiffany & Co.)这样的珠宝商也发布了自己的中性首饰，古驰(Gucci)推出了非二元性别的中性首饰区，该公司称之为Mx。
近年来，一些公司更进一步，将自己的产品与业务中的慈善或维权部门结合起来。
其中一个例子是The Phluid Project，该项目与其无性别服装和配饰品牌一起，也致力于“开展一项使命，不仅通过时尚，还通过社区拓展、行动主义和教育来改善人类。”
Get Phluid是Phluid项目的培训、教育和战略咨询部门，为零售商和企业提供性别拓展培训，学习如何为LGBTQIA+群体创造安全和包容的空间，Phluid项目的首席执行官兼创始人罗布·史密斯在接受福克斯新闻数字频道采访时表示。Get Phluid的网站显示，该组织的客户包括梅西百货、耐克和香蕉共和国等零售商，以及美国运通、优步和HBO等公司。
史密斯说:“有时公司只在6月份出现，但我们帮助他们全年都真实地出现，而不仅仅是在游行和派对期间。”他补充说，中性分类“不太像一种趋势，而更像是一种运动”。
Phluid Project的非营利组织Phluid phounfoundation从萨克斯第五大道基金会(Saks Fifth Avenue Foundation)、斯米诺夫(Smirnoff)和灰鹅(Grey Goose)等公司收集捐款，将近100%的收益捐给支持LGBTQ+群体的草根组织。
尽管包容性别的服装越来越流行，但施密特预测传统的男装和女装部门不会成为过去。
“我想只要我还活着，就会一直有男装部和女装部，”史密斯说。“但中间还有一个空间，让人们表达自己想表达的方式，而不是买家的决定。”
施密特指出，消费者“越来越向中间靠拢”，因此零售商向更大的受众营销产品，但她警告说，消费者的行动必须遵循营销，这意味着它不能是表演或利用一群人来推销一项事业。
她说:“例如，我知道一些公司过去被指责只在骄傲月推出某些产品，然后在一年的其他时间里，你可能看不到或听不到任何东西。”“我认为，企业正变得越来越适应这一点，并真正开始支持这些产品，因为他们意识到市场就在那里。”
史密斯说:“零售商正在睁大眼睛，看看儿童专区，看看他们用来强化性别刻板印象的语言。”“男孩可以穿粉色，女孩可以穿蓝色，没关系，世界不会分崩离析。”
但是，一些批评人士认为，这可能造成更深的伤害。独立妇女论坛(Independent Women’s Forum)的高级政策分析师凯尔西·博拉尔(Kelsey Bolar)是“身份危机”(Identity Crisis)系列的作者，该系列强调了脱变性者及其家庭的经历。她说，服装公司正加入医生和治疗师的行列，从儿童的精神疾病和痛苦中获利。
博拉尔说:“设置一个性别包容的服装区似乎无害，但这个标签迎合了弱势儿童和青少年群体，强化了一种意识形态，将他们直接置于青春期阻断剂、跨性别激素和不可逆转的手术的道路上，所有这些都对健康和情感产生终身影响，而我们作为一个社会才刚刚开始理解。”
她认为，曾经有一段时间，女孩可以在男孩区购物，男孩可以在女孩区购物，“没有任何宣传或争议”，但现在，“为了打破性别刻板印象，性别意识形态运动产生了相反的效果，告诉女孩们，如果她们喜欢在男孩区购物，那一定是有问题。”
“时尚品牌试图从这种落后中获利，这是非常悲哀、倒退和社团主义的，”她补充说。
2019年，塞在李维斯工作时，该品牌开展了自己的中性宣传活动，但她说，自那以后她“开始有了不同的看法”，并指出该公司最大的利润来自传统的以性别为重点的产品。
塞坚持这样一个事实，即中性宣传宣传了一个关于该品牌的老生常谈，即男人穿女人的李维斯，女人穿男人的李维斯，但她的立场已经改变了。
“这不是对产品线的改造，”塞说。“我仍然认为这是清醒的洗涤。如果我们想这么说的话。是的，我做到了。我现在可能会做一些不同的事情。”
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2015年，塞说李维斯的女性业务在他们最终找到了如何为女性量身定制和营销牛仔裤的方法后“起飞”。她说，在那之前，该品牌基本上只是把女性穿的男牛仔裤做得更小。
她说:“过去十年里，李维斯销售额最显著增长的动力是针对女性的营销。”“事实是，女性的身体形状与男性不同，”她说。
波拉尔说，她希望自己能避开这种中性化的趋势，但她觉得这是一个更大的运动的一部分，这个运动正在从困惑和精神疾病的青少年身上获利，这让品牌“不仅是同谋，而且参与了最终对儿童和青少年的残害”。
波拉尔说，她认为企业和零售品牌的推动是一种“营销策略”和“为盈利而发出的美德信号”。
“我们以前在LGB运动中就见过这种情况，现在他们正在从T字中获利，”她说。
她批评服装公司的工作人员“可能没有深入思考这个问题”，也没有听过变性者的故事，了解当儿童和青少年被鼓励质疑自己的性别身份时，会造成的医疗伤害。
“钟摆已经向相反的方向摆动得如此之远，以至于我们现在正在用一个医学危害的配菜来强化它们，”她说。
博拉尔说，这种意识形态“正变得无法逃避”，因为从学校管理人员到服装品牌高管，每个人都在宣扬这种意识形态。
博拉尔说:“他们认为，通过推出这些包容性别的服装，他们让这个世界变得更宽容、更美好，但归根结底，他们真正在做的是找到一种营销灰色运动衫的新方法，并从中获利。”
“这完全没有必要，”她补充说。“如果你想打破性别刻板印象，只要让女生在男生区购物，男生在女生区购物就行了。这没什么大不了的。我们不应该鼓励孩子们过多地思考和分析他们的穿着方式。”
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